2006/05/28 14:05 
周六下午偷闲，到附近的Golf Drive Range首度挥杆，一直选用7号铁杆，一筐球80%打得还可以，基本上同一高度大约140码的样子。换了1号Wood后，感觉一般。觉得Swing还要多练才行----毕竟，生疏了一年了。
http://www.playperfectgolf.co....t%20Golf/Basic%20movements.htm
2006/05/26 18:08 2006/05/24 16:25
开始了四日的芝加哥之旅。 芝加哥（Chicago）在Illinois州，是仅次于New York City, Los Angels的美国第三大城市，位于美国中部、世界第一大湖密歇根湖畔与芝加哥河交汇处，面积５８８平方公里。气侯夏日酷热，冬季不寒，终年多风，号为“风城”。现有人口 3 0 0 多万。是美国黑人、犹太人聚居较多的城市。
芝加哥市内保存着早期传统式的西欧古建筑，又有壮观巍峨的现代摩天大楼。市区沿着宽阔壮丽的大道连绵数十公里，规划布局井井有条。现在的城市是１８７１年的大火之后重建的，新城各种形状新奇、色彩各异的高层建筑使其成为一建筑艺术博物馆。芝加哥市区内摩天大楼之多，仅次于纽约。当今全世界５座最高的摩天大楼有３座在芝加哥，市中心的西尔斯大厦是美国第一高楼，有１１
０层，高４４３米。 游芝加哥的主题之一是建筑，自然不能免俗要登西尔斯大厦（Sears Tower）。
从Sears Tower的建筑历史高度往下俯瞰，收览眼前的是芝加哥文化及精神的全貌。萨克斯风的热情、个人即兴的演奏，是芝加哥爵士乐特有的风格；鳞次栉比的超高摩天大楼、独树一帜的建筑学派，则是芝加哥建筑闻名的特点。“丰富而纯粹”给芝加哥一个最好的注解。建筑是一种艺术，也是
生活态度的呈现。徜徉在芝加哥这样一个以建筑闻名的城市，懂得欣赏建筑的美是我们这次芝加哥之旅的责无旁贷的任务。 但要领略这个城市的建筑风格就一定要在街上走走。
南自Chicago River，北至Oak Street，号称是全美“华丽的一英里”（Magnificent Mile）的Michigan Ave，可与纽约第五大道媲美，有整齐、美丽的行道树，宏伟的高层建筑物，优雅的商店以及赏心悦目的橱窗陈列品。对于Michigan Ave，几乎每个游人都走过或长或短的一段。就在Michigan大道中部，白黄色的古旧建筑就是唯一一座从芝加哥大火中幸存下来的建筑——水塔(Water Tower)。它左后方的黑色大楼是排名第三高的John Hancock Tower，又名Big John，是芝加哥人最喜爱的摩天大厦，它最显目的特点就是外墙上有几个大大的X型，显得十分稳重。水塔右后方的建筑是Water Tower Place。
座落在芝加哥河畔的是古色古香的Wrigley building，是箭牌口香糖的总部。南楼和北楼之间有一座天桥相连。与Wrigley大楼隔街相望的，是芝加哥论坛报(Chicago Tribune)的办公大楼Tribune Tower。这座大楼注重装饰的哥特式风格与芝加哥其他高楼大厦简约的现代化风格颇为不同，不过与街对过的
Wrigley大楼放在一起，倒也营造了一块靓丽的小天地。论坛报大楼另外一个很有趣之处就是它的外墙上镶满了世界各地名胜古迹的砖瓦残迹。有月表岩石、泰姬玛哈陵、罗马圆形大斗兽场，莫斯科红场的墙砖，柏林墙，中国长城等等大概有好几百块。就在Tribune Tower的前面，立着一位被反绑的雕塑，这便是美国的民族英雄Nathan Hale。至今还记得中学课本上读到的他临被绞死时的那句名言：“I only regret that I have but one life to lose for my country.” 芝加哥的建筑在楼角，屋顶和大门上端多有造型各异的石头浮雕或青铜造象，是除建筑主体外观外又一景致，如果说现代建筑以线条简洁明
快，注重功能和实效，那么上世纪三十年代以前的建筑的富丽堂皇常常达到了精细造极的地步。面对这些建筑大堂里诸如座落在The Loop 的Marshall Fields天花板墙壁的华丽造型和夺目的色彩，和仅隔二个街口的Louis Sullivan 于1904年设计的Carson Pirie Scott百货店精心雕琢的门楼，我只能感叹当年工艺者的艺术造诣了。从SearsTower下来后乘坐Water Taxi沿Chicago River 到达Navy Pier 的一路，经过跨在河上的数架铁桥。两端桥头堡也是早年这个城市建设者们的杰作。在芝加哥河边注目看着一条条帆船缓缓驶过分开升起的铁桥，一路开进大湖，两岸的车辆停在桥口耐心地等待铁桥缓缓回落，路上的游人围在河边，船上水边的人相互挥手致意，蓝天，白帆，黑桥，绿水，这是一种纯粹的城市景观，但
又洋溢着古老的风情，我当时真希望自己也能在那船上，享受在城中钻桥过洞的情调，那只是一个暮春下午的梦想，随后也变成对芝加哥的记忆。如果说芝加哥的建筑群充满美学、人文和艺术，那么，座落在Chicago River以南、Michigan大道上的千禧公园（Chicago Millennium Park）主打看点便是高科技，无与伦比的想象力，以及前卫的艺术，音乐和建筑的设计。金属色Jay Pritzker Pavilion 露天音乐厅，由当今世界上最伟大的工程师 Frank Gehry 创建，是美国最先进的音乐厅，可容纳11000人。 皇冠喷泉（The Crown Fountain），其构想由西班牙雕塑家 Jaume Plensa 提出：长方型的浅水池两侧分立一个50英尺高的巨型玻璃，水从上面流下，而玻璃上显示着各种图像：自然风光到建筑，也许，当你走进，会发现你自己的头像被放在了这个巨大的显示屏上......由英国雕塑家安尼什·卡普尔设计著名不锈钢雕塑The Cloud，倒映着芝加哥的天际线......
来芝加哥的另外一个重要原因便是爵士乐了。
爵士乐在18世纪末由新奥尔良开始流行，随着密西西比河的游艇上演奏，就这样，爵士乐音随着河流流传至河岸各大城市，其中又以芝加哥为乐手们的最大聚落，著名的人物与团体如刘易斯 ‧ 阿姆斯特朗(Louis Armstrong）、艾迪康顿（Eddie Condon）、毕斯贝德贝克（Bix Beiderbecke）、奥斯汀高中帮（Austin High Gang）…… 有别于新奥尔良的团体合奏爵士风格，芝加哥爵士乐风更加强调独奏，擅长如萨克斯风、伸缩喇叭、单簧管，甚至鼓或短号的乐手，在表演中尽兴将自己的专才表演，并在乐曲中赋予更具个性与才华的张力与结构。后来，虽然许多乐手转而迁移纽约，但芝加哥身为美国爵士乐重镇不曾动摇。
每到夜下，街头小巷里满是欢腾的酒吧，微醺中即兴爵士乐音四处放送，洋溢在风中。这绝对就是芝加哥最迷人的夜色。刚刚抵埠的那晚，开车经过Michigan Avenue时，便时时可以捕捉到萨克斯风的音符。
就像爵士给人的那股缺乏定性的风格一样，现在的芝加哥街头，少说有着百来家规模不同，却各自拥有个性的爵士或蓝调乐风酒吧，有的音乐性极强、有的环境与气氛佳、有的历史悠久、有的歌手演出精彩让人听得发狂。在爵士与蓝调各具特色的芝加哥街头，每晚都飘扬曼妙乐章。
周六晚上享用完牛排大餐，路过一家Andy's Jazz Club，进去时，适逢一位黑人老者演奏萨克斯
风，后来才知道是八十多高龄的大师级人物Von Freeman，而这家误打误撞进去的Andy's Jazz Club竟然是有些网站首推的风城Jazz Bar之一。写到此时，心里暗自庆幸。周日晚从Chinatown的“老四川”饱餐了一顿之后，慕名来到Wabash街上的号称是人气第一的Jazz Bar的Buddy Guy's Legends。刚来的那晚便在The Loop附近找了个遍，不见踪影，原来它是在南Loop。就像店名一样，不论酒吧本身或是Buddy Guy本人，都是芝加哥当地乐坛的传奇。这家以老板名字命名的酒吧，在爵士乐坛中占有崇高地位，采访过的媒体与报纸更不下数十篇
幅，并多次荣获「世界最佳爵士酒吧」美名。这家店如此响亮，与店主、也就是爵士乐坛重量级人物Buddy Guy 密切相关。1936年时Buddy Guy出生在路易斯安那州，十多岁时搬移到芝加哥并成为乐团的吉他手，由于技术受到肯定，在此年少时刻就曾经与当时的大师级人物Muddy Waters、Otis Rush及Koko Taylor同台演奏，而后并受到唱片公司喜爱，小小年纪就已经录制多张个人专辑，经历70、80年代名气不曾稍坠。1991年至94年，他的专辑更4次受到德国乐坛青睐，连续3年获得「当代最佳蓝调乐专辑奖」（Best Contemporary Blues Album）的殊荣，平步青云并成为蓝调大师的过程，总是被乐坛人士以传奇人物所津津乐道着。
白天的酒吧看似一处不起眼的寻常人家仓库，待到晚上，当蓝色的店招霓虹灯亮起，一整晚的音乐传奇就开始在这里起奏。以正统的蓝调风格为主，表演方式以乐团为主，没有过多的花俏表演手法或现代流行音乐干扰，整个酒吧洋溢着正统蓝调的音符，加上这里的空间可以让老烟枪们吞云吐雾，在迷蒙之间纯粹音乐的听觉享受，很容易就感受到歌手的内涵，整个过程很像是最初爵士乐会在纽奥良兴盛的
抒发情绪味道。我们开车到了那里时已经晚上九点多了。要入场时被拦住，要等到九点半一个私人Party结束才肯放行。就这样我们在瑟瑟的冷风中等了近二十分钟。进去坐下后到前台看看CD和纪念品时，卖东西的小伙子告诉我们Buddy Guy今晚就在这里。顺着他指的方向望去，Bar台的角落里坐着一位黑人长者，带着草帽，喝着啤酒，在跟人聊天，颇有大师风范。我忙买了张Buddy Guy的CD，走过去请他签名，并跟他聊了一会儿说我们是从多伦多来的，专门慕名来这里，他则告诉我说他也刚从多伦多演出回来，他也欣然地答应和我合影，只可惜他有眼疾，无法开启闪光灯，故照片较黑。后来回到多伦多后查阅有关Buddy Guy的资料，在蓝调音乐中，他的一曲《 Stone Crazy》堪称极品。
在湖边博物馆区的自然历史博物馆(Field Museum)，是我们周日的重点项目。Field Museum收藏了许多木乃伊，美洲当地工艺，20万年前动物与恐龙化石。古埃及墓地的展览馆放置了23具木乃伊。 这座博物馆里的恐龙特展很有名，里面保存了一具名字叫Sue的暴龙(Tyrannosaurus)化石骨架，据说是迄今为止所发现的最大也是
最完整的一具。同时展出的还有星球（地球）的演变和生物起源，各类动植物标本，中国玉器及陶瓷以及西藏的文化等。还有一种文化便是饮食文化。芝加哥街头满是各类的餐厅，如同星罗棋布的Bar和Club。在我们的行程表上，除了ChinaTown的中餐，还有就是到芝加哥的Smith & Wollensky餐馆吃牛排大餐。 芝加哥的Smith & Wollensky很出名，不仅是因为他们的牛排很好吃，尤其是他们独家的Dry-aged in-house Steaks。纽约时报对他们的牛排的评论是“A steakhouse to end all arguments ”；芝加哥论坛报则说：“...perhaps the best sirloin of
my life ”。牛排佐以红酒。Smith & Wollensky还一个出名的地方就是它收藏了许多红酒，而且品种门类齐全，大本的Wine List，从30-40元一瓶到2000元一瓶不等。有专门的人士帮你介绍和推荐葡萄酒。这家餐馆出名的另一个原因是因为他们的地点好，就在芝加哥的标志性建筑 Twin Towers of Marina City的下面，这两个大楼，远看象“玉米”一样，中国人有的叫它们“玉米楼”。后面是著名的the House of Blues。 餐馆的前面就是Chicago River。坐在室外的就在河岸上PATIO里，隔河的The Loop全景尽收眼底。 我点了一款Wollensky Salad和18 Oz的Dry-aged NY Strip，又开了瓶加州的2000年的 Cabernet Sauvignon。 一行人吃的有滋有味。室内有人弹奏着钢琴。到吧台坐下点一枝古巴雪茄，看这这个都市漾动在杯中的红酒之后......四天之旅，想对整个芝加哥形成一个轮廓，的确太短。芝加哥饱藏着如此深厚的文化底蕴。如果说这次旅行有所遗憾的话，那就是没能在夕阳里扬帆湖中，远远地一览芝加哥天际线的全貌；还有就是没能造访Sunset Cafe、Savoy Ballroom、Dreamland Cafe、The Royal Garden Cafe等，去寻找阿姆斯特朗、贝德贝克等驻足的痕迹......
不过我想，如果还在北美，芝加哥还是有机会来的，我等着这一天。
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2006/05/24 09:17In your Time of Sadness Thoughts of heartfelt sympathy are with you.
以下是在《Toronto Star》上刊登的其父去世的悼文：
STUBITS, Oskar OSKAR STUBITS August 14th, 1932 May 21st, 2006 Into the arms of God, at home with peace and dignity and surrounded by his loving family, we announce with great sadness and a deep sense of loss the passing of Oskar Stubits. Beloved husband for 50 years of Maria (Jandrisits) Stubits, loving father of Rose Mary, Helen (Simon), Oscar (Terry), Theresa (Kevin), Katherine and Carol and cherished Papa of James, Julia, Amanda, Mark, Emma, Erin and Rachel. Dad and Mom emigrated from Austria in 1955 and together built a life, a family and a home. As a life-long employee of CNCP Telecommunications, Dad's job brought us to Winnipeg, Montreal and Toronto where we met family and many friends. He retired in 1989 as Director, Industry Liaison. Dad was a long time Executive member of the Burgenlaender Club (Austrian Social Club), and a Grand Knight of the Knights of Columbus. Thanks Dad for your legacy of faith in God, hard work, the importance of family and a sense of humour. God has you in His keeping; we have you in our hearts. We will miss you always. The family would like to extend a heartfelt thanks to our family and friends who supported us in our time of need especially Fr. John Facey, Dr. S. Mallette-Edwards, Dr. D. Venturi, Dr. R. Clark and Dr. M. King. Family and friends may call at Neweduk Funeral Home at 1981 Dundas Street West, Mississauga, (1 block east of Erin Mills Pkwy.), on Wednesday, May 24th, 2006 from 2 to 4 p.m. and 7 to 9 p.m. (prayers at 7:30 p.m.). As per Dad's request, his funeral will take place at 10:30 a.m. on Thursday, May 25th, 2006 at St. Francis of Assisi Catholic Church (2473 Thorn Lodge Drive, Mississauga), interment at Assumption Catholic Cemetery. In lieu of flowers, donations may be made to the Cancer Society or Dad's favourite charity, The Hospital for Sick Children Foundation. Neweduk Funeral Home 905-828-8000 www.neweduk.com
2006/05/23 14:37[编者按] 在芝加哥逗留的时候，适逢电影《The Da Vinci Code》首映。一时间褒贬不一，创下票房历史新高。路过书店买了本小说，并打算周末去观看此片。
小说与电影，是完全不同形式的两种艺术，以小说作为创作蓝本的电影完全有理由借其名打乱重来，解构出如《东邪西毒》、《东方不败》式的全新艺术品。然而，要看透《达.芬奇密码》却离不开对小说的理解。观完影片，不免叹息一声：对于小说故事内容的过于忠诚，令影片在思想性方面成为小说的“寄生虫”，仅仅满足人们繁忙工作之余追求轻松娱乐消遣的需要。
小说作者丹.布朗作为执行制片人，使得影片保持了小说的原汁原味，讲述一个悬疑推理的故事。在
法国讲学的哈佛大学符号学家罗伯特.兰登被卷入一桩命案，巴黎卢浮宫博物馆馆长雅克.索尼埃在馆内被杀，死前将自己摆作为一个复杂奇特的密码。兰登与索尼埃的孙女索菲.奈芙在对这些密码进行破译的过程中，发现在达.芬奇的艺术作品中隐藏着着一连串的线索，这背后是一个足以重改宗教历史的惊天秘密－－基督教传说中是圣杯的真相。如果圣杯在世间真正出现，那么耶稣作为神的面纱将被揭开，将他从万能的神坛拉回到凡间，从而彻底动摇基督教的教旨教义。
影片基本完成了对一部小说的影视化再现，朗.霍华德延续着《美丽心灵》、《铁拳男人》中的镜头掌控能力，部分段落给我留下了较深的印象，突出表现在数字技术的恰到好处的运用上。对达.芬奇名作“最后的晚餐”进行移动、重组，使抹大拉玛莉亚偎依在耶稣身边的画面让我露出观影的笑容。兰登和索菲在去骑士教堂的路上，数字技术以模糊的形式让曾经的朝圣者出现在现代化的大街上，营造出一个怪异的鬼域，令观众仿佛回到《指环王：国王归来》的亡魂谷。
然而，影片局部的精彩掩盖不了总体的乏善可陈（人个觉得，这不是一部值得花大钱进影院观看的影片）。寻“圣杯”式的侦探故事，在《国家宝藏》、《夺宝奇兵》中多次出现，而斯皮尔伯格的《印第安那.琼斯（系列）》体现的娱乐性至今也没有超越。一个全套的奥斯卡级的班底与一流演员的阵容，并没有留下可以言说的亮点。汤姆.汉克斯、奥黛丽.塔图、让.雷诺、伊恩、麦凯伦等一线明星的联袂出演充其量只为提升影片的好莱坞的娱乐精神而已，萦绕在脑海里的依旧是阿甘、莱昂、艾迷丽和甘道夫这些属于记忆的不朽形象。唯一的亮点是饰演赛拉斯的保罗.贝塔尼，这个在《温布尔登》与科斯汀.邓斯特谈情说爱的小伙，从花前月下的浪漫中摇身一变为信徒与撒旦的合体，将那种自我摧残与救赎的竭斯底里表现得入木三分，在我心中预定下一张奥斯卡最佳配角的选票。
小说的全球畅销不仅在于环环相扣、跌宕起伏、引人入胜的情节，也在于作者丰富且详细至琐碎的宗教“历史”文化，构成了一个宏厚的宗教“历史”背景。对于这一部分的表现，影片基本上采用简要讲述性的闪回镜头，以数字技术进行黑白色彩的处理，这在减少影片的投入降低拍摄难度的同时，无形中消弱了小说具有的“历史”厚重感。最要命的是，对于不了解欧洲艺术与基督教历史、没有读过原著的观众来说，这种讨巧、偷懒的处理极可能产生一种茫然感，毕竟峋山隐修会、天主事工会、圣殿骑士团、十字军东征、菲波那契数列这些包含宗教派别冲突、政治历史、科学理论的事件与术语都是无法用片言只语所能交待清楚的，这也是为什么部分观众在走出影院后疑惑重重的原因。（我在想，为什么影片不在开始时做一些简要的交待历史背景的文字说明呢？这样的处理是否会更有助于普通观众的理解呢？）
当然，这里所说“历史”的真实与否是小说与电影引得全球争论的最大原因。作者丹.布朗面对宗教信徒的抗议与反对，坚持自己小说关于宗教“历史”的描述是建立在可靠的历史资料基础上的。但是，丹.布朗毕竟是教书出身的小说家，并不是宗教界的专家，他所谓的“可靠的历史资料”来源于被史学界定论为伪作的《圣血，圣杯》。梁燕城博士曾一针见血地指出：“Dan Brown抄袭1982年Michael Baigent的著作《圣血，圣杯》（Holy Blood, Holy Grail）一书的观点，将之改头换面，用小说传扬。我在十多年前已买来读一读，发觉此书表面像做学术研究，实质却是随意假设和随意推论。此书对不懂文化学术的人有影响，但却过不了内行人的学术检证，故已公认为学术劣作。”。由此可见，丹.布朗仅仅是从野史中断章取义，真正的目的不在于还历史以真相，更多的是一种出于猎奇与取宠的心态，这与2002年马立诚之于“中日关系新思维”、2005年刘心武“红学之秦学研究”的论调有几份相似，赚足了世人的眼球，也遭遇了业界专家嗤之以鼻的对待。
这种失实的“历史”事件并不违背小说与电影作为艺术的创作原则，它们来源于生活又高于生活，允许各色各样的虚构。抛开对于历史真实性的争论，作为纯粹的小说与电影，丹.布朗虚构的这个密码故事并不仅仅是将一个受人仰拜的宗教的“神”还原为一个凡间的“人”，如果仅仅是揭开耶稣的这个“面纱”，那么小说与电影也就难免落入俗套与浅薄。在《达.芬奇密码》中，我们可以看到传统文化与现代文明的冲突与交融，可以看到现代人对宗教信仰的怀疑与坚持，这才是小说的思想价值与电影的拍摄价值所在。
社会的发展以及与之相伴的人类价值观念的颤变，令当代社会越来越与传统决裂，拜金主义、拜权主义、鸡鸭满街走的乱性滥交、影视歌舞明星淹没精神偶像等等现象，都已突破原有道德观念的范畴。感官刺激和生活享受成了人们最大的快感，对于宗教的籓篱越来越感到不适。这种信仰的迷失与危机感让人类有种冲破宗教的欲望，企求人类彻底走出宗教宣扬“神”的指导时代，进入个人理性自主的生存阶段。由此产生这样一种种需要，将支撑宗教存在的不可亵渎的“神”拉到“人”间，进而实现对宗教的颠覆。因此，小说中兰登教授所说：“世界上所有的信仰都是建立在捏造出来的谎言上，这就是信仰的定义。接受那些我们想像中是真实的、却无法证明的事情。每种宗教都得透过隐喻、寓言还有夸张的故事描述神，从早期的埃及到现在的主日学，隐喻能帮助我们的心灵去处理那些我们无法处理的事情，当我们开始完全相信我们自己的隐喻时，麻烦就出现了。”“我是个历史学家，我反对毁掉文献，我会乐见宗教学者有更多资料去思考耶稣基督的另一种生活。”这种生活就是丹.布朗笔下耶稣取妻生子繁衍后代的生活，是一种要把“神”还原为“人”的生活。
同时，《达芬奇密码》也体现了宗教的力量，从中透射着传统文化对于现代文明的包容性。虽然人类认识与改造世界的能力极大提升，“神”的光环在人们的信仰中极大弱化，但远远没有到消失的那一天。今天的人类害怕信仰彻底丧失，怀疑心灵没有皈依后，生命是否真的会如想像中的自由与完美？所以，丹.布朗与朗.霍华德们反映出一种小心翼翼的矛盾心态，一方面企图颠覆，一方面又不敢打破。在小说中，兰登教授无法销毁基督信仰的文献，他认为：“《圣经》代表着这个星球上千百万人的基本指标...如果你发现你能否认基督信仰中那些神圣故事的文献，我们应该这么做吗？”“至于那些真正了解信仰的人，都晓得这些故事是隐喻。”当电影中“真相”大白后，面对索菲对于是否再信如“凡人”般的耶稣的疑惑，兰登教授讲述了自已童年掉进水井里的旧事：在那一晚的水井中，唯一所做也能做的事就是祈求上帝的保佑，保佑他平安无事！这等于兰登替创创作者做了回答：在今天，信仰所依附的是“神”还是“人”已经不再重要，信仰只是代表人类的一种心理希望与寄托。
《达芬奇密码》追随了20世纪西方对于信仰问题方面对上帝乃至基督教作“现代化”改造潮流。但是不论是丹.布朗，还是阿基瓦.古斯曼和朗.霍华德，他们都没有勇气对宗教进行彻底的颠覆。事实上，历史上伟大的哲学家也没有实现这种彻底的背离。面对一个颓败而又分崩离析的所处时代，尼采高呼：“上帝死了”。这一呼声意味着曾经支撑人们行走的冰面已经消融，意味着基督道德信仰的失效。但是，尼采也反对“认为一切价值的虚构都是无意义”的虚无主义，强调“宁可让人追求虚无，也不能无所追求”。
法国思想家托克维尔曾说：”一个人如果不想成为奴隶，那就必须要有信仰。”信仰对于人类的重要性从中可见一斑。信仰可以让人类获得解放，缝合阴暗灵魂的裂痕，从自我毁灭的状态中重生；然而，信仰也是把双忍剑，既能让人自由，也能让人成为奴隶，摧毁人的灵魂，令“朝圣者”成为新的奴隶。作为世界三大宗教的伊斯兰教，“伊斯兰”是阿拉伯语译音，原意就是“顺服”，意指顺服唯一的神安拉。宗教的这种奴隶性在影片中有明显的体现，不论是阿林加洛沙还是赛拉斯，在他们身上都体现着“朝圣者”和“奴隶”双重特点。主教为了保护基督信仰不被破坏而不择手段，陷入道德背叛的泥潭。更能体现信仰内在冲突的是赛拉斯，他是一个最为悲情有人物，影片只用一个小小桥段再现了他苦难的儿时，阿林加洛沙救赎了他的灵魂，让他皈依基督信仰。影片中的他充当着杀人的工具，却时时刻刻不忘记佩带苦修带，杀人前后鞭笞肉体以求灵魂救赎，始终相信杀人也是清除灵魂罪恶、进入上帝的圣所的苦修。
影片和小说最后的处理，归根结底是西方人对宗教根深蒂固的依赖。这里面有着现实的需要，也有着理论的支撑。社会学家马克斯.韦伯在其《新教伦理与资本主义精神》一书中提出：“资本主义精神的产生是与新教伦理分不开的，新教伦理认定，上帝所要救赎的并非全部世人，而只是其中的‘选民’。谁将要成为‘选民’而得到救赎或谁将被弃绝，都是上帝预先确定了的，个人的行为对于解救自己无能为力。于是教徒们将勤奋工作、创造财富当作一种天职，其并不是为了创造可供于享受和挥霍的财富，而是为了证实上帝对自己的恩宠，并以此证明上帝的存在。正是这种把勤奋工作当作天职的新教精神，催化了资本主义的诞生。”影片的最后，兰登最终领悟到索尼埃馆长密码最终的答案，在繁星闪烁的天底下，虔诚地跪倒在卢浮宫玻璃金字塔前，那是对得到了“安息”的圣杯的膜拜，是人类在宇宙面前的谦卑，表现出一种难得的人伦尊敬。至此，小说与电影才告终，表达了不论耶稣是神还是人，今天的人类还无法摆脱对于他所代表信仰的彻底离弃的思想取向。
所以说，面对宗教面对信仰，不论是哲学家的尼采，还是小说家的布朗，抑或是名导霍华德，他们纵使都有揭开耶稣神秘“面纱”的愿望，但在实际言论与行动中，总显得欲揭还休，带着“面纱”的基督耶稣依然是西方人不愿放弃的灵魂的归宿。正如《坦旦尼克号》的一幕，当豪华轮船撞冰山下沉时，无法搭上救生艇的人们都显得惊惶失措，唯独教士万般从容镇静，唱着圣诗等待着灾难的降临：愿与我主相亲，与主相近！
